Brancher une plaque à induction : le bon circuit, le bon câble, les erreurs courantes

Pourquoi une plaque à induction ne se branche pas comme un autre appareil

Prenons un appareil que vous connaissez : une bouilloire. Elle chauffe de l'eau pendant quelques minutes, puis elle s'arrête toute seule. Une plaque à induction, elle, peut faire mijoter un plat longtemps, avec un foyer à fond pour porter l'eau des pâtes à ébullition et un autre pour la sauce. Tout ça en même temps. C'est un appareil qui tire fort et qui tire longtemps.

Or un fil électrique, c'est comme un tuyau d'arrosage : plus on veut faire passer de courant, plus il lui faut un diamètre généreux. Trop fin, il s'échauffe. Le fil ne casse pas tout de suite : il vieillit, l'isolant durcit, et au bout d'un moment le risque de défaut apparaît. Voilà pourquoi la norme NF C 15-100, qui fixe les règles des installations électriques des logements, prévoit pour la plaque de cuisson un circuit qui lui est réservé.

Le principe est simple à retenir : la plaque a son propre circuit, qui ne sert à rien d'autre. Pas de prise à côté qui alimenterait aussi le grille-pain, pas de lumière de la cuisine raccordée sur le même fil. Un circuit, un appareil. C'est ce qui garantit que la plaque reçoit ce dont elle a besoin sans voler le courant à autre chose, et que le moindre défaut est repéré tout de suite.

À retenir : la plaque à induction a son propre circuit, depuis le tableau jusqu'à l'appareil. Rien d'autre ne doit y être raccordé.

Le bon circuit : disjoncteur, câble et protection

Voyons maintenant ce qu'il y a dans un circuit de plaque à induction bien fait. Il y a trois éléments qui vont ensemble : la protection dans le tableau, le câble dans le mur et le point de raccordement derrière la plaque. Si l'un des trois n'est pas adapté, les deux autres ne servent plus à grand-chose.

En monophasé : le cas de la plupart des logements

Je commence par vérifier avec vous si votre logement est en monophasé, c'est-à-dire avec une seule phase qui arrive au compteur. Si c'est le cas, le circuit de la plaque est protégé par un disjoncteur 32 A, et le câble est un câble de 6 mm² en cuivre. Ces deux valeurs vont ensemble : le disjoncteur protège le câble, et le câble est choisi pour supporter ce que le disjoncteur laisse passer.

Le point important, c'est cette association. Un disjoncteur 32 A sur un câble plus fin, c'est une erreur grave : le câble peut chauffer sans que le disjoncteur ne coupe. À l'inverse, un câble de bonne section sur un disjoncteur mal choisi ne protège pas comme il faut. Il faut les deux, et ça se vérifie dans le tableau et sur le trajet du câble.

En triphasé : on adapte sur place

Si vous avez un branchement triphasé, ce qui est plus rare dans un logement mais que je rencontre parfois dans des maisons, le calibre et la section changent. Là, je ne vous donne pas de chiffre en général : je les adapte sur place, selon la plaque et selon l'installation. Si quelqu'un vous annonce un câble au téléphone sans avoir vu votre branchement, méfiez-vous.

La protection différentielle : un interrupteur 30 mA de type A

Le circuit de la plaque est aussi protégé par un interrupteur différentiel 30 mA. Cet appareil protège les personnes contre les fuites de courant : si du courant s'échappe là où il ne devrait pas, par exemple à travers un corps humain, il coupe très vite. Pour la plaque de cuisson, la norme impose le type A. C'est un type de différentiel un peu plus complet que le type de base, adapté à l'électronique que contiennent les appareils modernes. La même exigence s'applique d'ailleurs au lave-linge.

Dans les vieux tableaux, il arrive que le différentiel en place ne soit pas de ce type. Il fonctionne, il coupe, mais il n'est pas celui que la norme demande pour la plaque. C'est un point que je regarde systématiquement quand on me demande d'ajouter un circuit de cuisson.

À retenir : en monophasé, disjoncteur 32 A et câble de 6 mm² en cuivre, sur un circuit protégé par un interrupteur différentiel 30 mA de type A. En triphasé, je règle les valeurs sur place.

Le raccordement : une sortie de câble, jamais une prise

Venons-en à l'endroit où se fait le branchement. Une plaque à induction se raccorde par une sortie de câble, que l'on appelle aussi boîte de connexion. C'est un petit boîtier fixé au mur, derrière ou à côté de la plaque, dans lequel arrive le câble du circuit et qui reçoit le câble de la plaque. Les fils y sont serrés dans des bornes, solidement, sans possibilité de jeu.

Pourquoi pas une prise ? Parce qu'une prise ordinaire 16 A n'est pas faite pour supporter ce que demande une plaque. Les contacts d'une prise sont de petites lames de métal qui se serrent sur les broches de la fiche. Avec un appareil qui tire fort pendant longtemps, ces contacts chauffent, noircissent, fondent parfois. C'est l'une des causes d'échauffement que je rencontre, et elle est pernicieuse parce qu'on ne voit rien de l'extérieur, jusqu'au jour où la prise est brûlée.

Et la rallonge ? C'est encore pire. Brancher une plaque à induction sur une rallonge, c'est cumuler les points faibles : fil trop fin, prise ordinaire, bobine enroulée qui retient la chaleur. Je ne le dis pas pour faire peur : c'est un montage que je trouve encore, installé « en attendant », et ce provisoire finit souvent par durer.

Le branchement sur le bornier de la plaque, lui, suit la notice du fabricant. Chaque plaque a son schéma : où va la phase, où va le neutre, où va la terre, et comment faire des ponts entre les bornes selon le type d'alimentation. Je lis la notice à chaque fois, même si j'en ai posé beaucoup. Un pont mal placé, et la plaque ne démarre pas, ou ne chauffe qu'à moitié.

Attention : ne raccordez jamais une plaque à induction sur une prise ordinaire 16 A ni sur une rallonge, même « le temps de voir si elle marche ».

Les erreurs que je trouve le plus souvent en intervention

Voici les cas types que je rencontre. Ils ne se ressemblent pas tous, mais ils ont un point commun : la plaque marche, donc personne ne se doute de rien. Ce sont donc des défauts qui peuvent rester cachés pendant des années.

La plaque branchée sur une prise ordinaire

C'est une erreur que je trouve souvent après un remplacement. L'ancienne plaque était une plaque électrique classique, parfois sur une sortie de câble, parfois sur une prise bricolée avec une fiche forte. Il m'arrive de trouver une plaque neuve dont le cordon a reçu une fiche, branchée par un installateur pressé sur une prise ordinaire. Ça marche en cuisine, mais la prise et le fil derrière ne sont pas conçus pour ça.

Un câble trop fin

Autre classique : le circuit existant est conservé alors qu'il est trop fin pour la nouvelle plaque. L'ancienne plaque, moins puissante, passait sur un câble plus petit ; la nouvelle tire davantage, et le câble n'est plus adapté. Le disjoncteur en place, lui, peut avoir été changé pour un plus gros afin que « ça ne saute plus ». Résultat : un disjoncteur trop gros pour un câble trop fin. C'est exactement le contraire de la protection voulue.

Un circuit partagé

Il m'arrive aussi de trouver la plaque sur un circuit qui alimente d'autres choses : les prises du plan de travail, le lave-vaisselle, parfois même une prise dans le salon. On a tiré le câble de la plaque d'un point existant, par économie ou par facilité. Dans ce cas, tout ce qui est raccordé au même fil subit les conséquences quand la plaque tire fort, et la protection ne peut pas être calibrée correctement pour chacun.

Un différentiel qui n'est pas du bon type

Dans les tableaux anciens, la protection différentielle du circuit de cuisson n'est pas toujours de type A. Elle coupe en cas de fuite, mais elle n'est pas celle que la norme demande pour une plaque de cuisson. On le voit en lisant les symboles inscrits sur l'appareil, et c'est un point que je vérifie à chaque fois.

Et le four ? Il a son propre circuit aussi

Dans beaucoup de cuisines, la plaque et le four sont installés côte à côte, parfois dans le même meuble. On pense alors à les brancher ensemble. Or ce sont deux appareils distincts, avec deux circuits distincts. Le four a son propre circuit : disjoncteur 20 A et câble de 2,5 mm².

L'idée est la même que pour la plaque, avec des valeurs plus modestes. Le four a besoin de son câble à lui, sans partage. Et ce que je trouve en pratique, c'est l'inverse : un four et une plaque raccordés sur un même gros câble qui part du tableau, parce que l'ancien ensemble « table de cuisson avec four intégré » le permettait. Avec du matériel moderne séparé, on ne refait pas ce montage.

Votre compteur suivra-t-il ? La question de la puissance

Voici une question que l'on oublie presque toujours : le circuit est parfait, la plaque est branchée, et le soir, tout s'arrête. Ce n'est pas la plaque, ce n'est pas le tableau. C'est le compteur. Une plaque à induction appelle beaucoup de puissance, et il faut vérifier que la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité est suffisante pour l'ensemble de ce que vous utilisez en même temps.

Un soir typique : la plaque est à fond, le four tourne, le lave-vaisselle est lancé, et le chauffe-eau se met en route. Chacun de ces appareils tire fort. Si la puissance souscrite est trop juste, le compteur coupe, et vous vous retrouvez dans le noir en pleine cuisson. J'ai écrit un guide sur le compteur Linky qui coupe : je vous y explique comment lire le message, rétablir le courant et décider entre augmenter la puissance ou mieux répartir vos usages.

Ce que je vous conseille, c'est de poser la question avant l'achat de la plaque, pas après. Regardez la puissance indiquée sur la notice ou l'étiquette de la plaque, regardez la puissance de votre contrat, et pensez à ce que vous allumez en même temps. Je peux le faire avec vous lors de ma visite. Attention à une chose : le circuit de cuisson ne règle pas ce sujet, et le changement de puissance se demande auprès du fournisseur, pas à l'électricien.

À retenir : un bon circuit ne suffit pas, il faut aussi que la puissance souscrite suive. Vérifiez-la avant d'acheter la plaque.

Ce que vous pouvez faire vous-même, et ce que je vous déconseille

Je suis honnête avec vous : sur une plaque à induction, la part que vous pouvez faire seul est petite. Ce n'est pas par chasse gardée. C'est que la création d'un circuit passe par le tableau, par le câble et par un raccordement sous tension possible, et que l'erreur ne se voit pas tout de suite.

Ce que vous pouvez faire sans risque

• Lire l'étiquette ou la notice de la plaque pour noter sa puissance, avant l'achat comme après.
• Regarder derrière la plaque, si l'accès est simple, pour voir si elle est branchée sur une prise ou sur une sortie de câble.
• Regarder votre tableau, sans l'ouvrir ni y toucher, pour voir s'il existe une ligne repérée « plaque » ou « cuisson ».
• Réenclencher un disjoncteur qui a sauté, une fois, pour voir s'il tient.
• Si quelque chose sent le brûlé : débrancher les appareils de la cuisine, couper le disjoncteur général et m'appeler.

Ce que je vous déconseille

• Ouvrir le tableau pour ajouter un disjoncteur : on y manipule des pièces qui peuvent être sous tension.
• Tirer un câble dans une cloison ou sous un meuble sans connaître le trajet des autres fils.
• Changer le disjoncteur pour un plus gros parce que celui en place saute.
• Brancher la plaque sur une rallonge « en attendant ».
• Réutiliser le circuit d'une ancienne plaque sans le faire contrôler.

Attention : ne travaillez jamais dans votre tableau ni sur un circuit sous tension. Pour créer ou reprendre un circuit de plaque, faites appel à un électricien.

Quand m'appeler pour votre plaque à induction

Appelez-moi avant l'achat si vous hésitez sur la puissance ou si votre cuisine est ancienne : on regarde ensemble ce que l'installation peut supporter, et vous évitez d'acheter une plaque qui ne passera pas. Appelez-moi aussi au moment du remplacement, si votre ancienne plaque était sur une prise ou sur un circuit dont vous ne connaissez pas l'origine.

Appelez-moi si la plaque est déjà installée et que quelque chose vous inquiète : une odeur de chaud derrière le meuble, un disjoncteur qui saute dès que deux foyers fonctionnent, une prise qui chauffe, une plaque qui s'éteint sans raison. Dans ce cas, ne la faites pas tourner à pleine puissance en attendant.

Je me déplace dans le 78, de Mantes jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Je regarde votre tableau, votre câblage et votre compteur, je vous explique ce qui doit être fait et pourquoi. Le devis est gratuit, et j'annonce mon prix avant de commencer : vous savez ce que vous payez avant que je touche à quoi que ce soit. Si votre cuisine demande un circuit neuf, une reprise du tableau ou une mise en conformité, vous aurez tout sur le devis. Pour votre plaque à induction, appelez-moi.